taches noires sur plusieurs plantes

J'ai choisi les produits ADA pour le concept et la méthode de fertilisation. Sur la documentation que fourni ADA, cela me semblait plutôt bien rodé et fiable. Je me suis dit qu'il suffirait alors d'appliquer la procédure
Je me rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas, et même si j'ai fait quelques erreurs, je doute tout de même que cela ai pu avoir tant d'impacts.

Avec ce type de sol, je ne devrais pas être en carence de quoique ce soit à ce stade là (3 mois après la mise en eau et apport de green Brighty Mineral et K), du moins théoriquement.

Microcox a écrit:mais on peut tâtonner pendant longtemps vu le nombre de combinaisons possibles :

J'ai eu la même réflexion que toi, mais la composition du sol et la méthode ADA me semblait justement éviter ce nombre incalculable de combinaisons.

J'aimerais rester sur cette méthode tant que possible.

Si l'augmentation du nombre de changement d'eau ne résout pas le problème, et qu'on part du principe qu'il y a une carence, et que les tests indiquent le néant sur les NO3 aussi bien dans mon aquarium qu'en sortie du robinet, je vais essayer d’accélérer le rythme des apports. (pour info, je fait mes changements d'eau avec 20l osmosée et 10l eau de conduit)
ADA indique qu'il faut injecter du Green Brighty Nitrogen qu'après le 4iem mois. Peut-être que mon bac consomme beaucoup de NO3 et cela plus vite que prévu par la méthode. Voyons ce que ça fait si je commence à fertiliser du Nitrogen...

Je vais tester cela pendant une 10ene de jour, en continuant les changements d'eau à raison de deux fois par semaine, et je verrais à ce moment là si je reste avec la fertilisation ADA ou si je passe sur autre chose.

Ah oui et un autre constat, l'enracinement est quant à lui excellent. J'ai pu faire quelques boutures de trois plantes à tiges et ça s'enracine plutôt bien. Donc sous le sol tout semble bien se passer

Oui, bien sûr je posais la question de manière générale mais je ne pensais pas à faire changer de méthode à furet. De toute façon, je pense qu'on est tous un peu pareils, quand ça ne marche pas on a envie de comprendre ce qui cloche, pas de tout changer sans savoir où ça a coincé !
Parmi les éléments intéressants que tu apportes Alex (merci !), je note que la méthode ADA pourrait bien ne pas être plus onéreuse que la EI, ce qui me fait remettre en question mes préjugés sur ADA ^^ C'est vrai que si ça permet d'être plus économe, le prix plus élevé peut être compensé. Je vais y réfléchir. C'est vrai aussi que le bac sur lequel j'ai tenté la méthode EI était vraiment un bac à haut débit, c'est du boulot permanent et la moindre erreur part très très vite en cacahuète.

Les bacs que tu montres sont magnifiques Alex et j'espère arriver un jour à ce niveau de maitrise, que ce soit en méthode EI ou ADA. Mais j'ai toujours un doute quand je vois ces aquascapers pro qui font des bacs pour le photoshoot final et démontent tout après les concours. Intuitivement, je me dis qu'on peut très bien pousser un bac à fond pour l'amener à l'esthétique voulue à en temps t, en faisant plein de choses qui empêchent le bac d'être viable sur le moyen / long terme (mais ils s'en moquent puisque tout est détruit tous les 6 mois). J'imagine que ça va un peu dans ton sens : la méthode EI permet de pousser le bac à fond mais n'est pas viable après 6-8 mois, alors que la méthode ADA serait davantage pensée pour permettre une gestion à long terme et faciliter la vie de l'aquascaper (ce qui correspondrait bien à mes préjugés -positifs! - sur les japonais ^^).
Du coup ça me tente bien de tester cette méthode pour mon prochain iwagumi.

Une dernière remarque pour furet (qui risque surtout de te rajouter un doute / ) : est-ce que tu ne changes pas de "réglage" trop souvent ? Je sais que je faisais cette erreur au début avec les crevettes : je "paniquais" au moindre problème, je changeais un truc, puis un autre au problème suivant, et les changements eux même faisaient crever les bestioles. J'ai eu beaucoup plus de succès quand j'ai compris qu'il fallait de la stabilité. Dans le même ordre d'idée, mon dernier bac est sur base Amazonia comme le tiens, et j'ai eu les soucis classiques au démarrage (pics d'ammoniaque, poussée d'algues...). Mais j'ai tenu bon, fait confiance à mes plantes à poussée rapide et à mes changements d'eau, et ça a finit par passer tout seul. Maintenant c'est mon bac le plus stable, il se gère pratiquement tout seul (enfin avec un changement à 30% et une taille chaque semaine, et 1 ml d'engrais macro par jour ^^).

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Microcox a écrit:est-ce que tu ne changes pas de "réglage" trop souvent ?

Oui en effet le moindre problème me donne envie de changer un truc. Là où j'ai peu être été un peu brutal c'est que j'ai pas mal réorganisé la position des plantes au début et j'en ai rajouté des nouvelles au fur et à mesure que je voyais telle ou telle plante pas aussi belle que je l'espérais.

Lorsque j'ai eu quelques algues apparaître ( de la filamenteuse), j'ai ajouté des plantes à pousse rapide, mais rapidement elles ont arrêtés de pousser ...  Cependant, et bizarrement je ne suis plus trop embêté par les algues malgré le fait que mes plantes ne poussent pas. Les crevettes japonica et les otocinclus sont peut être efficace là...

Les principales changement que j'ai fait sont :
- suppression d'un tube néon après un mois de mise en eau (Il m'en reste 3).
- arrêt du co2 la nuit pour ne le laisser qu'en journée deux mois après la mise en eau.
- Changement de l'eau avec 20l osmosée et 10l eau de conduite un mois après la mise en eau. Avant je faisais 100% eau de conduite.
- réorganisation des plantes, suppression et ajout de nouvelles plantes au cours du deuxième mois.
- nettoyage de la ouate dans le filtre tous les 15j (je ne touche pas à la céramique et à la mousse bleu)


Je note tout sur l'application Aquarium Note. ça me permet de suivre ce que je fais.

Bonsoir à tous,

J'ai juste une petite remarque, @furet12330 : la ouate dans ton filtre, ça ne se nettoie pas, ça se change, c'est du consommable.

Hello,

oui tu as raison de faire cette précision.
Je change bien la ouate, je me rend compte effectivement que je me suis mal exprimé sur ce point là.

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Hello,

Je n'ai pas relu l'intégralité du topic, mais es tu certain d'avoir suffisamment de CO2 ? il peut s'agir du débit ou de la circulation du gaz dissous dans le bac.

J'ai personnellement cherché pendant longtemps des carences en tout genre, mais depuis que j'injecte plus de CO2 j'ai vu de nettes améliorations :
- La concentration de CO2 doit être optimale à l'allumage de l'éclairage
- Le CO2 doit circuler partout dans le bac, constamment, ce qui implique d'avoir un courant particulièrement bien pensé. Ce point est l'un des plus compliqués.
- La concentration doit être stable pour être parfaitement consommable par les plantes. Dans le cas contraire les plantes stress.

Dernier point, tu peux aussi retirer un tube supplémentaire, en particulier si tu utilises des réflecteurs. L'éclairage décuple les problèmes du bac : fertilisation de la colonne d'eau, CO2...

Pour le côté plus économique de la méthode ADA je ne suis pas sûr... Certes il y a un peu moins de changement d'eau à faire (mais 30% par semaine en routine restent recommandés) et on met moins de CO2 (mais ils en mettant quand même pas mal). Et au niveau fertilisation leurs produitscoutent quand même plus cher que des poudres. Je pense que la différence se fait surtout au niveau des entretiens.
Après dans mon bac j'ajoute énormément de CO2 aussi. Pendant je n'arrivais pas à me faire à cette idée et je cherchais toujours à le baisser. Au final j'avais des algues, je passais 3 h à tout nettoyer pour recommencer 1 semaine après, j'avais des pertes dans les poissons... Finalement j'ai investi dans 1 bouteille de 10 kg que je vide... très très vite je perds sûrement pas mal de CO2 avec mon brassage mais je n'ai plus de problème avec mes plantes et mes poissons. Tout ça pour dire que parfois ça peut valoir le coup de prendre une option plus onéreuse et qu'on s'y retrouve à la fin.

Après niveau durée de vie pour moi il n'y a pas tellement de limité dans les 2 cas. Dans la méthode EI il faudra rester très régulier sur les entretiens mais c'est peut tenir longtemps dans le temps. Tom Barr a des bacs qui ont plusieurs années. Avec la méthode ADA il faut remettre dans le sol des bâtonnets de fertilisation et ça tient aussi dans le temps.

Édit : et +1 avec benji au dessus, plus la masse de plante est importante et plus elles consomment de CO2, l'arrêt de la pousse après ajout des plantes à croissance rapide expliquera le phénomène.

Benji a écrit:mais es tu certain d'avoir suffisamment de CO2 ?

Je viens de regarder sur le tableau de concentration de CO2 de dennerle. Il s'avère d’après ce tableau que je serais en surdosage de CO2 ...
Pour un KH de 4 et un ph de 6.4, j'ai une concentration de CO2 a 51. Si je comprend bien, il faudrait que je vise plutôt un PH autours de 6.7 pour avoir une concentration de CO2 de 25.
Jusqu'à maintenant, je me fié au drop checker installé dans mon aquarium. Sa couleur étant "citron", je me disais que j'étais bon.

https://dennerle.com/fr/quel-est-le-bon-taux-de-co2
Sur ce schéma, il est indiqué : 10 bulles par minute pour 100 litres d’eau d’aquarium. Hors moi je suis à 2 bulles secondes... pour un 120 litres (Rio 120)
aurais-je donc un problème de dosage de CO2 et de PH ?

Benji a écrit:La concentration de CO2 doit être optimale à l'allumage de l'éclairage

J'allume le CO2 une heure avant l'éclairage et je l’éteins 30 minutes avant l'extinction de la lumière.

Benji a écrit: Le CO2 doit circuler partout dans le bac

J'utilise un atomiseur en sortie du filtre externe. Il me semble que j'ai le même que Alexv95

Benji a écrit:La concentration doit être stable

Je coupe le CO2 la nuit. Est-ce que cela pourrait produire une concentration non stable ?

Benji a écrit:tu peux aussi retirer un tube supplémentaire

Cela voudrait dire que je tournerais sur deux tubes avec un ratio de 0.6 watts par litres ?

Hello,

Ne te fies absolument pas au tableau pH / KH. C'est la moins fiable des solutions pour obtenir la concentration de CO2 dans un bac, en particulier en utilisant un sol technique qui modifie les paramètres de l'eau.

Es tu allé voir le lien donné par Alex sur la diffusion du CO2 ? https://www.advancedplantedtank.com/gas_exchange.html

Ton indicateur est peut être jaune citron parce que le CO2 grimpe en fin de photoperiod. Ca ne veut pas dire que tu as une concentration suffisante en début de photoperiod.

1 / Assure toi d'avoir un brassage suffisant en surface
2 / Allume le CO2 2h avant l'allumage complet
3 / Augmente ton débit de CO2

Le meilleur moyen de constater la bonne ou mauvaise concentration reste les plantes, et il se trouve qu'elles ne poussent pas dans ton bac. Si la concentration de CO2 est insuffisante en début de photoperiod, le stock de CO2 s'épuise rapidement et tu as une carence. Les algues en profites et les plantes ne poussent pas.

La coupure la nuit et plus précisément 1h avant l’extinction de l'éclairage ne pose aucun problème.

Si tu veux faciliter le travail, réduis encore l'intensité de ton éclairage. 3 tubes me parait beaucoup. Il sera toujours facile de ré-augmenter ensuite quand tout ira bien.

Ne pas oublier que la méthode Ada te guide sur la fertilisation, mais le gros du travail se fait sur le couple CO2 / éclairage.

Oui j'ai bien été voir le lien donné par Alex. Je vais le relire ce soir pour voir si je n'ai rien loupé d'important.

Effectivement la couleur du dropchecker vire vers la couleur citron 3-4h après l'allumage.
Le brassage est bon, enfin je pense. Je ferais une petite vidéo ce soir en rentrant à la maison pour vous faire voir.

Benji a écrit: Les algues en profites et les plantes ne poussent pas.

Bizarrement je n'observe pas d'algues. J'en ai vu mais en ce moment je n'ai rien. Peut-être que les crevettes et otocinclus s'en font un festin mais visuellement c'est propre en tout cas.

--> Donc si je résume, les modification que je dois faire sont :

- Allumer le CO2 au moins deux heures avant l'allumage
- Augmenter le débit du CO2
- Mettre uniquement deux tubes T5 au lieu de 3.
- Concernant la fertilisation, faire un apport de Green Brighty nitrogen pour augmenter les NO3 en parallèle de Green Brighty Minieral et Green Brighty Neutral K
- Continuer de faire les changements d'eau au moins deux fois par semaine.

--> Mes questions sont :

- Concernant l'augmentation du CO2, est-ce que cela ne va pas encore faire baisser le Ph ? Déjà qu'en fin de  photopériode il descend proche de 6,2 - 6.4. Avant l'allumage, le ph est à 7.2. Grosse variation non ?
- Concernant l'eau, dois-je continuer de faire un mixte eau osmosée (20l) et eau de conduite (10l) ? Ou un full conduite pourrait faire l'affaire sachant que le principale problème de mon eau de conduite est un Kh et PH élevé. Je n'ai pas détecté de NO3, de PO4 dans cette eau.  
- Concernant les tubes T5, dois-je garder les Juwel Hight Lite Day ou les JBL Solar Tropic ? Ou dois-je envisager de les remplacer par une autre marque plus fiable ?

Désolé pour la multitude de questions, mais je suis un peu perdu  et puis quand je vois les résultats que d'autres obtiennent avec ce type de sol, je suis un peu jaloux

Oui j'ai bien été voir le lien donné par Alex. Je vais le relire ce soir pour voir si je n'ai rien loupé d'important.

Effectivement la couleur du dropchecker vire vers la couleur citron 3-4h après l'allumage.
Le brassage est bon, enfin je pense. Je ferais une petite vidéo ce soir en rentrant à la maison pour vous faire voir.

Benji a écrit: Les algues en profites et les plantes ne poussent pas.

Bizarrement je n'observe pas d'algues. J'en ai vu mais en ce moment je n'ai rien. Peut-être que les crevettes et otocinclus s'en font un festin mais visuellement c'est propre en tout cas.

--> Donc si je résume, les modification que je dois faire sont :

- Allumer le CO2 au moins deux heures avant l'allumage
- Augmenter le débit du CO2
- Mettre uniquement deux tubes T5 au lieu de 3.
- Concernant la fertilisation, faire un apport de Green Brighty nitrogen pour augmenter les NO3 en parallèle de Green Brighty Minieral et Green Brighty Neutral K
- Continuer de faire les changements d'eau au moins deux fois par semaine.

--> Mes questions sont :

- Concernant l'augmentation du CO2, est-ce que cela ne va pas encore faire baisser le Ph ? Déjà qu'en fin de  photopériode il descend proche de 6,2 - 6.4. Avant l'allumage, le ph est à 7.2. Grosse variation non ?
- Concernant l'eau, dois-je continuer de faire un mixte eau osmosée (20l) et eau de conduite (10l) ? Ou un full conduite pourrait faire l'affaire sachant que le principale problème de mon eau de conduite est un Kh et PH élevé. Je n'ai pas détecté de NO3, de PO4 dans cette eau.  
- Concernant les tubes T5, dois-je garder les Juwel Hight Lite Day ou les JBL Solar Tropic ? Ou dois-je envisager de les remplacer par une autre marque plus fiable ?

Désolé pour la multitude de questions, mais je suis un peu perdu  et puis quand je vois les résultats que d'autres obtiennent avec ce type de sol, je suis un peu jaloux

Voici une vidéo du brassage et du débit du CO2 :https://photooueb.blogspot.com/2019/02/video-aqua.html

Le problème du drop checker c'est qu'il est lent à réagir. Du coup impossible de savoir si le CO2 a atteint le niveau souhaité ni s'il fluctue pendant le cycle.
Ton brassage est important tu peux peut être le réduire un peu. Et effectivement je pense que tu peux monter ton CO2, en comparaison voilà le brassage + débit sur mon bac :

Même si chaque bac est unique et que le mien est un 240 L ça te donne une idée de ce que tu peux viser.
Le principe est de bien surveiller les poissons quand tu montes le débit, et réduire si tu observes tout comportement inhabituel ou augmentation significative de la fréquence respiratoire. Le pH on s'en fiche un peu. Avant je mettais uniquement de l'eau osmosée et mon pH descendais à 5 pendant la photopériode. Et j'ai eu des repro de mes pentazona . Comme dit sur UKAPS c'est plus l'excès de CO2 lui même que l'impact sur le pH qu'il faut surveiller.
Sur ma vidéo tu peux voir mon drop checker qui est plutôt vert foncé, il finit également pratiquement jaune en fin de cycle. Mais j'ai surtout vérifier le profil de l'évolution de mon pH entre la mise en route du CO2 et l'allumage de ma lampe comme expliqué sur le lien au-dessus.
Pour les tubes ceux que tu as sont très bien si tu gardes un solar et un faux light c'est parfait. Les solar feront probablement mieux pousser les plantes mais si tu en gardes deux tu risques d'avoir un rendu vraiment jaune, après c'est une affaire de goût.

Super intéressant tout ça ! Je note que vous êtes nombreux à dire qu'il faut allumer le CO2 2h avant l'allumage des lampes et éventuellement couper le CO2 avant l'arrêt de celle-ci (30 minutes à 1h). Du coup ça me demande d'avoir deux prises minuteurs car pour l'instant j'ai branché l'électrovanne sur la même rallonge que la lampe. J'ai un peu le même soucis que Furet, mes plantes semblent végéter, pas de belles couleurs malgré pas mal de matériel (Diffuseur Co2, éclairage puissant, engrais...). Mais j'ai moi aussi effectué pas mal de changements, peut-être trop d'un coup. J'ai aussi réaliser une taille, est-ce possible qu'après une taille il y est un peu une période de flottement ? Croissance stoppé, perte de couleur ?
Je vais calmer le jeux et laisser s'écouler un peu de temps je pense.

Ha tiens j'en profite que le sujet soit ouvert et parce que je suis entrain de lire le lien d'@Alexv95 à propos de la circulation du Co2 dans le bac :

Pour vous l'idéal semble d'injecté le co2 directement dans l'eau rejeté grâce à un système de robinetterie hors j'ai un diffuseur. Je me demande s'il est plus judicieux de placé ce diffuseur sous la buse de rejet de l'eau afin que les bulles en remontant soient en partie renvoyer dans le remous (c'est sa position actuel car j'ai l'impression de mieux faire naviguer le co2 dans mon bac de cette façon) OU de placer le diffuseur à l'opposé ou du moins, loin du rejet d'eau du filtre comme je le vois dans beaucoup de bac ?

Très bon lien @Alexv95 j'ai posé la question un peu trop vite... Merci beaucoup. Du coup, j'ai du travail ce soir

Si j'ai bien compris il faut facilité les échanges gazeux avec une bonne circulation du CO2, un remous de surface conséquent. Je me posais récemment la question du couvercle sur les bacs. Je l'ai retiré car visuellement c'est plus sympa et je pense que du coup j'ai un meilleur échange gazeux mais est-ce que je vais pas avoir plus de difficulté à faire monter mon taux de concentration Co2 ?

Punaise, ce débit de CO2 Alex Tu le sniffe ou quoi??  
Bon je n'ai rien de plus gros qu'un 90L donc c'est sans doute pour ça que je suis impressionné, mais quand même c'est presque stressant, j'aurais l'impression de vider ma bouteille en direct (tu la recharge tous les combien?). Très jolies plantes en tout cas !

Du coup Furet ton brassage a l'air plus que suffisant, voire trop (en tout cas en surface). Et effectivement je mets à peu près le même débit de CO2 dans mon 90L donc tu es peut être un poil léger. Reste éventuellement la répartition du flux dans tout le bac, comme le suggérait Benji (pas juste le débit en sortie, mais comment le flux est distribué dans tout le bac). C'est une question que je me pose régulièrement : comment placer les entrées/sorties du filtre pour avoir un flux homogène dans le bac ? En haut, en bas, les deux côte à côte ou de chaque côté du bac en arrière?... Et comment adapter ça en fonction du décor (convexe, deux îles latérales, relief...) et de la densité des massifs (qui doivent bien limiter le flux en leur sein). J'ai cherché mais pas trouvé sur cette question.

Bon, après il faut surtout attendre les retours de Furet sur ses tests en cours avant de proposer autre chose, mais c'est vrai que c'est un peu l'énigme ce bac : tout a l'air d'être plutôt bien géré et pourtant il y a des soucis...

Après le CO2 on peut aussi le laisser la nuit c'est juste que c'est un peu du gâchis surtout quand on arrive avec des fort débit, il n'a aucune utilité la nuit et on risque juste de gazer les poissons et bactéries.
Ahah non je ne le sniffe pas, bon après ça reste relatif chaque compte bulles est différent et celui du diffuseur JBL fait des bulles particulièrement fines donc plus nombreuses. Mais c'est vrai que ça envoie beaucoup quand même. Après si tu as une solution pour en consommer moins tout en gardant les plantes dans le même état de santé et avec la même densité je suis preneur. Mais j'avoue que je n'ai jamais réussi dès que je baisse des algues apparaissent. Je pourrais baisser l'éclairage mais vu que je cherche à faire rougir mes plantes encore plus je pense que ça ne m'aidera pas dans ce sens. Ma bouteille de CO2 de 10 kg dure... 7 mois . C'est sûr que c'est un investissement mais les plantes me le rendent bien. Après quand je vois ceux qui testent très régulièrement leur eau, chose que je ne fais pas, c'est un budget aussi.
Et je me rassure il y a largement pire que moi : voilà des vidéos de Zeus, utilisateur sur le forum UKAPS :

(Il a 2 diffuseurs)

Et le brassage :


bon pour le coup là c'est vraiment extrême pas forcément besoin d'en arriver là et ça s'explique aussi par le fait que son bac soit grand.

Pour le brassage c'est bien expliqué sur le lien ci-dessus, sur advancedplantedtank et également celui-ci : https://www.advancedplantedtank.com/diffuser_or_reactor.html
En gros avoir un flux directionnel dans le sens de la largeur du bac suffisamment puissant et en surface, l'eau va toucher l'autre extrémité du bac au niveau de la vitre et va faire une boucle avec un retour par le bas. L'aspiration est donc à placer assez proche de la sortie au point B pour ne pas casser cette boucle :

et le diffuseur CO2 s'il n'est pas sur la sortie de filtre est à placer au point D.

Hello,

+1 sur le flux et la circulation de l'eau, c'est très important. Il faut que l'eau puisse circuler correctement dans tout le bac et ce n'est pas toujours le plus évident compte tenu de la végétation et du hardscape. Il y a deux méthodes qui circulent :
- Le lily pipe ou autre buse de rejet situé sur le côté du bac (cf photo postée par Alex). L'eau circule alors sur la longueur du bac
- La spray bar située sur toute la longueur arrière du bac, l'eau circule alors sur la largeur du bac, particulièrement adaptée aux grands bacs.

Je viens de relire le flux et la circulation de l'eau. Je me rend compte que mon rejet et l'aspiration sont à l'opposés dans mon aquarium. Peut-être qu'il va falloir que je remédie à ça aussi.

J'ai donc modifié le brassage et le débit de CO2 :




Pour résumer, voici les modifications faites depuis hier :

- Débit CO2 augmenté
- Brassage réduit en sortie de filtre
- Ajout de 5 ml de Green Brighty Nitrogen par jour (pour augmenter les NO3 )
- Ajout de 5 ml de Green Brighty Iron par jour
- Je continu les changements d'eau deux fois par semaine au lieu de une fois
- Mise en route du CO2 deux heures avant l'allumage des lampes.

RDV dans une 10ene de jour pour voir si il y a de l'amélioration

Good n'oublie pas le potassium aussi.
Sur ta vidéo si je ne me trompe pas les plans de bulles ? Si les bulles viennent bien des feuilles ce serait vraiment paradoxal qu'elles ne poussent pas en parallèle.
Tiens-nous au courant

Oui j'ai pas mis, mais je fertilise également depuis un moment avec Green Brighty Mineral et Green Brighty neutral k

Pour les bulles, effectivement j'en ai régulièrement sur les feuilles de certaines plantes, dont la gazonnante. C'est pas flagrant mais on voit des fines bulles remonter du sol vers la surface.
Sur la vidéo, c'est encore plus flagrant car je viens de faire un changement d'eau.

Ça a l'air bien parti tout ça... Si ça ne marche pas je mange une bolbitis !

Edit: Furet, tu mets quelle pression en sortie de bouteille ? J'ai aussi les inline de JBL, et je trouve que la dissolution est très sensible à la pression, mais je ne sais pas trop jusqu'à combien on peut monter (je suis à 2 bars).
J'ai aussi remarqué qu'ils s'encrassent très vite à l'intérieur, si jamais tu n'as pas pensé à regarder ;-)

Voilà comment je suis.

Pour l'encrassement je n'ai pas remarqué quoique ce soit à ce niveau là. Après ça fait pas très longtemps qu'il est en place (environ 15j je crois). Avant j'ai un diffuseur céramique qui lui s'encrassait pas mal. C'est aussi pour cette raison que je suis passé à l'atomiseur en plus de l'aspect esthétique et technique

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Ok, 2 bar ça me semble bien mais peut-être que Alex ou Benji auront mieux à dire.

Pour info le passage au diffuseur en ligne a pu ajouter au stress de tes plantes en faisant varier (baisser) le CO2 le temps que la céramique se rode. Sur le paquet il disent qu'il faut une journée, mais les miens ont toujours mis 3-4 jours avant de vraiment faire des microbulles.

Ah et pour l'encrassement c'est plutôt au bout de 2-e mois qu'il faut nettoyer la céramique.

Humm comment tu vois que ça fait des microbulles ?

Après ça peut effectivement jouer mais mon problème de plantes était présent avant ce changement. Du coup ça ne peut pas être que ça en fait.

Ok pour l'encrassement. Merci pour l'info, effectivement je n'avais pas pris en compte cet aspect là