Projet 240L de Christo2

@Nytpaw
Merci , je vais déplacer la grande racine vers la droite plus vers le centre,
Et l'autre racine ?

@Crocut
Merci,
Pour l'épaisseur des substrats j'ai appliqué les recommandations, 2 cm pour l'Aquabasis et 5cm pour le sable

@Nomadoréo
Pour les épiphytes c'est ce que je compte faire sur les racines et pierres, je vais éviter les mousses car cela ma l'air incontrôlable,
Bien vue le conseil avec l'hélantium tenelum entre les pierres , je vais l'appliquer, un grand merci

@the dude
Merci
Je ne peux pas bouger les pierres, elles sont coller entre elles avec mousses et filtre et enfouie entre deux sables diffèrent, l'idée à la base était que les différents sables ne se mélangent pas,
L'imagination artistique, justement c'est vraiment ce qui me fait défaut, je le sais

Merci encore à tous pour vos conseils, je suis très preneur

Tu peux aussi rajouter des pierres de part et d'autre des murs pour faire un style un peu "éboulis" avec des plus grosses derrière le mur et des plus petites qui "dégoulinent" côté plage pour casser cet effet linéaire.
Les okho stone ce n'est pas très cher et ça se casse facilement pour les mettre à la bonne taille.

L'autre racine, je la mettrais derrière les pierres a droite ou je l'enlèverai et trouverai un autre racine se rapprochant de l'autre en terme de forme teinte. Pour l'ohko je confirme un vieux torchon un marteau et ça se casse bien juste faire gaffe a bien vérifier les arêtes saillantes et les arrondir pour le bien des pensionnaires. Ce qui peux faire sympa aussi c'est des graviers naturels (style Aquael pour citer que eux) éparpillée au pied de tes lignes de pierres je sais pas si je suis clair.

@Nomadoréo
Il me reste quelques pierres ohko stone, je vais les casser en petit morceau, merci pour le conseil,

@Nytpaw
Merci pour ton aide,
j'ais rapprocher la grande racine vers la droite , est ce bon comme ceci ?
une rotation ?
Plus vers la vitre avant ?
J'ai vraiment aucun gout, je suis nul pour la composition artistique,

Et j'ai déplacé la petite racine vers les pierres de droite

Bonjour,

10 Jours que mon bac est en eau et planté
70% d'eau osmosée
30% d'eau du robinet

Paramètres des eaux:

Eau osmosée:
Conductivité = 0 µS/cm

Eau du robinet:
Conductivité = 567 µS/cm
KH = 14
GH = 13
pH = 8.1
Nitrates = 1,0 mg/L
Potassium = 8,0 mg/L

Eau de la cuve:
Conductivité = 364 µS/cm
KH = 5
GH = 5
pH = 7.5 le matin vers 7h00 / 6.8 le soir vers 21H00 ( j'ais pourtant lu que normalement c'était l'inverse, pH bas le matin et haut le soir)
Température 24.4 et 24.6 très stable

Injection Co2 pendant 8 heures de 12h00 à 20h00 , drop checker bleu le matin et vert foncé le soir
lumière pendant 7 heures de 13h00 à 20h00 ( Rampe Chihiros WRGB2 - 120cm, 70% de rouge, 35% de vert, 63% de bleu )

Cyclage du bac au bout de 10 jours:
toujours pas eu d'ammoniaque/ammonium
pas de nitrite
pas de nitrate

Aucun engrais liquide ( je comptais faire du pps après le cyclage, mais je me demande si il faut pas commencer plus tôt ?, voir les problèmes ci dessous)

Problèmes:
mes plantes épiphytes (Anubias, Hygrophila pinnatifida) ne vont pas bien avec de taches marrons ,

Staurogyne Repens avec aussi dse taches marrons
les Pogostemon deccanensis (erectus) et Egeria Densa deviennents marron translucides ( pourissement ? )

A premiere vue pas de photosyntese (pas de bulle)

Pas d'amorçage de cycle au bout de 10 jours normal ou non ? je force en mettant un peu de nourritures ou un autres ?

on dirait aussi que les plantes manque d'engrais ?

seul les Ludwigia sont bien avec un très beau rouge

Oui visiblement manque d'engrais (aspect translucide de certaines feuilles) ou d'éclairage (ça ne pousse pas)!
Tu aurais une vue d'ensemble?
Comment fonctionne ta rampe? Si tu mets le même % des 3 couleurs tu obtiens du blanc?
Pour moi trop de bleu actuellement en proportion ce qui favorise les algues (tâches marrons) par manque de vivacité des plantes.
Enfin si en injectant du CO2, ton pH baisse en continu pendant que tu éclaires c'est que tu en injectes trop, la photosynthèse n'est pas efficace avec un ou plusieurs facteurs limitants : qualité de la lumière, manque d'engrais en général ou d'un oligo-élément en particulier. Mais pas de manque de CO2.
Si tu en injectais de façon bien dosée pour le bac mais en permanence 24h/24, tu observerais : une baisse du pH la nuit mais dès l'allumage une augmentation progressive à la même valeur journalière juste avant l'extinction.
C'est juste un exemple pour te montrer comment la consommation du CO2 par les plantes se traduit par le pH.
Chez toi en ce moment, tu en injectes trop en proportion il n'est pas suffisamment consommé.

Il faut de l'engrais dans tous les cas et je trouve le bac globalement trop sombre avec un manque de vert (et pour cause vu tes réglages; l'excès de rose favorise provisoirement seulement le rendu des plantes rouges...) : qu'est-ce que ça donne avec 70% sur tous les canaux? Le canal vert apporte aussi la puissance lumineuse.

PS : l'observation du bullage d'oxygène n'est pas une condition nécessaire pour mettre en évidence la photosynthèse. Ça apparaît lorsque l'eau est saturée en oxygène (beaucoup de photosynthèse par beaucoup de plantes avec peu de consommation de l'oxygène par la population de poissons présente et/ou peu de brassage en surface pour faciliter les échanges avec l'air).
Mais c'est une condition suffisante. En d'autres termes :
. Bullage : il y a forcément photosynthèse en cours.
. Pas de bullage : il peut ne pas y avoir de photosynthèse ou il peut y en avoir non caractérisable par ce biais.

@Ha-Dê
Merci pour ta précieuse aide,
Pour la lumière voici ce que j'avais lu pour en déduire que le bleu et le rouge était le mieux:
https://eheim.com/media/pdf/ae/4f/d9/Ratgeber_EHEIM_Licht_2019_F.pdf
https://www.canna.fr/articles/linfluence-des-couleurs-sur-les-plantes
J'en ai fait un sujet ici: https://www.forumaquario.org/t138291-les-effets-du-spectre-de-couleurs-sur-les-plantes

Donc sinon pour faire un résumé d'un plan d'action:
baisser la durée d'injection et/ou le dosage de bulles/minute et/ou dégazé plus en surface
Passer tout les canaux à 70%
Commencer la fertilisation sans plus attendre en PPS pro + profito
Si j'ai bien compris

Voici une vue général

Vue d'une moitié et de l'autre

Vue de dessus avec flottante

Christo2 a écrit:@Ha-Dê
Merci pour ta précieuse aide,
Pour la lumière voici ce que j'avais lu pour en déduire que le bleu et le rouge était le mieux:
https://eheim.com/media/pdf/ae/4f/d9/Ratgeber_EHEIM_Licht_2019_F.pdf
https://www.canna.fr/articles/linfluence-des-couleurs-sur-les-plantes
J'en ai fait un sujet ici: https://www.forumaquario.org/t138291-les-effets-du-spectre-de-couleurs-sur-les-plantes

Donc sinon pour faire un résumé d'un plan d'action:
baisser la durée d'injection et/ou le dosage de bulles/minute et/ou dégazé plus en surface
Passer tout les canaux à 70%
Commencer la fertilisation sans plus attendre en PPS pro + profito
Si j'ai bien compris

alexv95 t'avait bien répondu en disant que les leds du canal vert n'émettaient pas que dans les longueurs d'onde vertes soit disant inutiles.
Si tu veux un article plus complet que le Eheim, développe plus le sujet comme ici :
https://fluence-led.com/science-articles/horticulture-lighting-metrics/

Après mieux comprendre ce qui se passe ne veut pas dire tout remettre en question :
. Certes on ne peut pas reproduire la lumière du soleil qui est trop puissante, ni les nuages, ni l'ombrage etc qui la tamise;
. Donc autant reproduire un spectre en favorisant l'utile soit le PAR, pourquoi pas en un sens;
. Ne pas oublier que pour les horticulteurs, éclairer = coûts en énergie donc pour eux autant dépenser utilement et optimisé à court terme;
. La différence c'est qu'on ne se contente pas de récolter, on taille certes, mais on maintient des plantes sur la durée et l'aspect visuel a aussi son importance.

Donc on peut tenter de reproduire la nature en l'optimisant à notre échelle mais sans la dénaturer :
Exemple connu avec la température, les poissons grandiront plus vite mais vivrons moins longtemps.
Dans un autre ordre d'idée, les empereurs de Chine choisissaient le bois, pour la construction de leurs palais, des forêts froides où les chênes poussent plus lentement mais de façon plus dense et au final la construction est plus solide...
Pour moi la nature est bien faite, rien n'est inutile et pour assurer une certaine pérennité il ne faut pas vouloir optimiser à tout prix.

Pour ta conclusion OK sauf :
. Ne pas remuer la surface tu perdrais du CO2 précieux pour rien!
. Pour l'instant réduis un peu le CO2 mais ensuite avec l'amélioration en lumière et engrais, tu vas sans doute devoir remettre le débit de CO2 à la hausse.
Pour information poste des photos avec les canaux à 70% pour avoir une idée du rendu, mais ne laisse pas ainsi tant que tu n'as pas mis d'engrais car avec un fort éclairage, il ne faut pas de facteur qui limite la photosynthèse sinon tu vas défavoriser l'équilibre davantage, possiblement en faveur des algues.

R 70%
G 35%
B 63%

------------------------------------------------------------------------------------------
R 70%
G 70%
B 70%

C'est parfait !
Cette histoire de réglages des canaux c'est du marketing...

@Ha-Dê
Encore merci pour ton aide

J'ai commencé à fertiliser à midi aujourd'hui avec la technique PPS Pro
https://www.forumaquario.org/t136024-fertilisation-pps-pro-le-mode-d-emploi-simple-en-francais

plus 2 mL de profito à la place de trace mix

Peux être passer la rampe à 60% dans un premier temps ?

Un autre question bête :
Il y a t'il une heure propice pour une fertilisation journalière comme PPS Pro ?
Le matin ? au démarrage ou extinction du Co2 ? de la lumière ?

Logiquement le matin : la photosynthèse démarre de suite dès l'allumage de l'éclairage et il faut que rien ne manque.
Tu peux commencer à 60%. Je ne sais pas si visuellement c'est plus agréable ou non.
En général on ajuste vers le bas par exemple si on trouve que ça pousse trop vite, ou que l'injection de CO2  peine à suivre la consommation, que le pH remonte trop en fin de journée ou encore que les vitres se salissent trop vite etc.
Vers le haut si on trouve que les gazonnantes ont du mal à prendre ou que ça pousse d'une façon pas assez dense parce que les plantes s'étirent pour chercher la lumière etc.
Reste à gérer quand on a l'apparition d'algues : à traiter au cas par cas, il faut augmenter ou diminuer.

Tu comptes éclairer combien de temps ?

Donc
Je vais régler pour l'instant tout les canaux à 60%; observer et augmenter de 10% chaque semaine si tout va bien,

Pour l'instant j'éclaire 7Heures de 13H00 a 20H00 et je pense que 8 heures d'éclairage à la fin doit être correct, mais je m'adapte si il faut plus ou moins

C'est bien.
Le but n'est pas d'atteindre 100% de la rampe!

Salut Christo,
découvrant ce fil, je ne reviendrais pas sur ce qui à été dit au début,
Tu as bien rattrapé le coup en donnant du volume au deux extrémités.
C'est un jeune bac, et le principal est de prendre plaisir à le faire évoluer
dans de bonnes conditions.

A+

@Black Lava
Merci pour les encouragements

@Ha-Dê
des algues vertes sont apparue sur les vitres et dans la monte carlo,
je viens de réduire la luminosité à 50% sur tout les canaux (avant 60%) et réduction du temps d'éclairage à 6 heures (avant 7 heures)
Je continue ma fertilisation PPS pro normalement,
J'espère bien faire ?

Jolie plantation j'aime beaucoup, pour les algues oui trouve un bon équilibre entre éclairage, fertilisation pas forcément évident.

Les algues étant plus brune que vert,
Je viens de faire un test SiO2 silicates de l'eau de l'aquarium, résultat supérieur à 10 le test JBL est d'un noir profond ..........
Je vais tester l'eau du robinet et l'eau osmosée pour voir,
je ne vois pas d'où cela peux venir,
Sable de loire Scalare et sable de riviere Scalare bien rincer à grande eau, pierre Ohko Stone,
Doit je faire un changement d'eau ?
Ajouter du JBL Silikatex rapid ?

Les diatomées c'est super fréquent à chaque début de bac, ne t'alarme pas.
Siphonne toutes les semaines, et un jour ça finira par ne plus revenir.
Tu es à 100% en eau du robinet ?

Merci @Nomadoréo

Silicate supérieur à 10 c'est pas grave ? tu me rassure,

Je vais changer 50% d'eau des que possible,

70% eau osmosé et 30% eau robinet