17 résultats trouvés pour 22

Présentation de mon nouveau nano 55 litres

de même que google est ton ami ##22

Oui oui bien sûr !! c'est que je n'arrivais pas forcement à bien distinguer et du coup j'avais un doute entre deux espèces ...
Bon en tout cas me voilà rassuré enfin presque parceque du coup ce ne sont pas eux qui tuent mes crevettes.

Au Secours ! Pic de nitrite qui persiste

bonjour ou bonsoir à tous,

hier à l'allumage de mon aquarium les poissons et crevettes étaient à la surface ! test JBL rouge vif ! pas de décès.

j'ai fait un changement d'eau de 50% (rajout de moitié eau du robinet et eau osmosée) j'ai rajouté des ampoules de bactéries
achetées chez botanic, j'ai fait un test avant l'extinction de la lumière, couleur rose très pale.

aujourd'hui rebelote, mais malheureusement plusieurs décès ##23 j'ai donc vite enlevé 50% d'eau comme à l'identique de la veille,
mais je n'ai pas remis de bactéries
mais là je viens de tester et le test est rose très foncé !!!
je ne sais plus quoi faire, j'ai peur d'éteindre mon aquarium et d'avoir encore un jour catastrophe demain

J'ai un 360 litres (depuis 7 ans, j'ai toujours eu des aquariums) chauffé planté avec 10 néons, 7 nez rouge 53 sont mort hier), 5 corydoras, 1 ancistrus, 1 platy, 1 tétra cerise de 6 ans, 7 rasboras, 2 crevettes cardona japonica (3 sont mortes hier), 3 altispinosas (1 est mort hier) et 1 Crossocheilus siamensis (mangeurs d'escargots normalement  ##05 )
ph 7
gh 9
kh 8
nitrate 10
nitrite 0,8

La dernière fois que cela m'est arrivé, c'est quand j'ai nettoyé l'aquarium et la pompe  ##22 .
Mais là j'ai nettoyé la pompe il y a 15 jours et c'est tout !

Merci de votre aide

Fissidens nobilis

Il n'y a pas de filtre

Je fais seulement avec des changements d'eau et des plantes (il y en aura sûrement plus car j'en aurai en trop de mes autres bacs).


Un avis pour l'hydrocolyte ? :#22:

projet 45 litres

pour être honnête 3 bacs lancés à mon actif je n'ai jamais eu d'algues au démarrage  autant te dire que je touche du bois, mais vu que je veux faire un bac très planté je me dis que ça devrait le faire avec la 60 cms, avec 40% elle ferait 51.55 lm/l si je vois que y des algues je réduis la durée et dans le pire des cas je passe à 20% qui me donnerait 25,77 lm/l ce qui ferait mieux qu'avec la rampe actuelle d'autant plus qu'avec cette rampe j'aurais l'éclairage sur toute la longueur.
sinon je viens d'avoir un éclair de génie pour baisser la puissance avec 40% je mets du scotch d'électricien sur une des trois bandes led de la rampe comme ça je diminue la quantité de lumière comme ça je pourrais avoir une puissance entre les deux éclairage ? :#22:

A quel point êtes vous contaminés?

Qu'est-ce que j'aimerai cette réponse !

Cindy79 a écrit:Moi: "Bon je suis là, il reste quoi à faire?"
Chéri: "T'assoire et manger  ##22 "

Qu'est-ce que j'aimerai cette réponse !



J'adore le sticker !!!!!!! Je veuuuuuuuux !


Top pour le nouveau bac !
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De mon côté j'ai presque tout reçu le matos pour refaire mes bac à crevettes. Si j'ai tout d'ici mercredi je m'y mets : on attend de la neige, alors autant dire que l'on ne pourra faire gd chose.
D'abord je m'attaque aux crevettes et ensuite au 480l. Na !

Guppy ?

Bonsoir, cela fait longtemps que je n'ai pas posté de messages sur le forum, mais aussi longtemps que je suis inscrit ! Effectivement, je n'avais plus beaucoup le temps à consacrer au forum (classes préparatoires quand tu nous tiens) ni de problèmes à résoudre donc tout roulait parfaitement bien !
Cependant j'ai une petite question aujourd'hui, que je préférais demander à d'autres aquariophiles avant d'agir.
Cela fait bientôt 8 ans que je suis dans l'aquariophilie ( et oui déjà ! :##06: ) et je suis l'heureux propriétaire de deux bacs (bien plantés évidemment !:##05: )
Le premiers de 125 litres peuplé de 3 guppy femelles et un mâle, ainsi que de 8 néons innesi (les néons sont là depuis 2 ans et demi, les guppy depuis 3 mois environ).

Le deuxième de 64 litres peuplé de 6 simulans et 4 corydoras nanus.
Je sais pertinemment qu'il vaut mieux maintenir les simulans au nombre de 8 et les corydoras au nombre de 6 au minimum. Cependant ils étaient à la base 6 corydoras nanus et 10 néons simulans mais vu qu'ils commencent à avoir de la bouteille (ils doivent avoir 3-4 ans aujourd'hui), quelques uns sont morts, sans doute de vieillesses car avec aucun signe de troubles apparents, et de manière séparée dans le temps. Aujourd'hui je ne souhaite pas renouveler cette population et je pense donc les laisser finir leur vie tranquillement dans le 60 litres ! ^^
Cependant, étant un passionné de guppy, je me demandais si je ne pouvais pas y rajouter 2-3 femelles avec un mâle afin de redonner un peu de vie à se bac qui, il faut le dire, parait un peu mort ! :##22:
Je vous préviens tout de suite, toute reproduction serait transférée dans le 125 litres, tandis que le surplus sera donné à des amis et de la famille qui auront très prochainement besoin de guppy (oui je convertis les gens de mon entourage à l'aquariophilie ! :##06: ) Donc aucun risque de surpopulation apparent. De plus, la filtration est bien sûr externe (600L/H). Certains risquent de tiquer sur les paramètres par rapport aux simulans. Mon Bac a bien sûr les paramètres suivant:

pH: 6,8
Température: 24°C
GH: 5
Nitrates: 0

Donc ça collerait sans problème du côté des paramètres sachant que le guppy est loin d'être aussi exigeant que mes simulans qui sont là depuis pas mal de temps maintenant !
Cependant, il reste un point à aborder, la taille du bac ! Il ne fait effectivement que 64 litres. Beaucoup de gens préconisent 100 litres minimum pour du guppy, d'autres 60 litres (notamment un forum de passionné de guppy que je connais et que vous devez vous aussi connaître je pense, et qui est un site très sérieux sur lequel j'ai pu récolté à l'époque pas mal de données utiles et pertinentes ! ^^ ). Une grande partie de ceux qui préconisent 100 litres le font par soucis de prolifération, et notamment vis à vis des débutants vites submergés par le nombre de guppy qui prolifèrent rapidement ainsi que la pollution engendée et les conséquences évidentes sur les paramètres d'un bac de petite taille.

Cependant, étant aujourd'hui expérimenté dans le domaine, je me disais qu'un trio dans 64 litres me paraissait raisonnable, sachant que l'ensemble de la repro serait exportée. Qu'en pensez vous ? Ils seraient vraiment trop à l'étroit ou je peux me permettre cela ? Si la taille pose problème, j'envisageais éventuellement de transférer les parents dans le 125 litres dès qu'ils se seraient reproduits et de consacrer le 60 litres aux petits dans ce cas. Ça serait une meilleure solution ?

Je pensais ainsi à terme avoir mon propre mini-élevage me permettant d'avoir une population raisonnable dans le 125 litres tout en redistribuant le reste à droite à gauche dans la famille et les amis m'en demandant.

Merci d'avance pour vos réponses !

Lancement d'un 140L Amazonien pour Apisto

Yann vialle a écrit:Bonjour. 

J'aime bien ton amant de racines au milieu. C'est vraiment sympa. 

Mais j'ai une question, au vu de ta couleur d'eau, tu filtre sur tourbe non ? 
Si oui tu utilise quoi ? 

J'aimerais bien en utiliser aussi mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. 
Et surtout, est ce que ça peux gêner les plantes ? Surtout les gazonnantes ? 

Merci d'avance. Et bonne suite à ton bac.

Merci pour ton message !  :##27:
Je ne filtre pas sur tourbe, c'est l’amas de racines qui provoquent ce changement de couleur ! Il faut dire que j'en ai mis pas mal donc sa rejette beaucoup de tanin  :##06:

Les raisons qui poussent certaines personnes a filtrer sur tourbe c'est dans le but de faire baisser le Ph en vu d'un bac spécifique ou pour de la repro. La tourbe ne dérange pas les plantes mais jaunie et assombrie l'eau donc il doit quand même y avoir un léger effet avec l'éclairage.
Mais si c'est juste dans un but esthétique, introduit des racines ou des feuilles de chêne/Cattapa (penser à les faire bouillir avant).

phoenix37 a écrit:Joli projet et beau bac ! Par contre, outre l'achat d'un osmoseur, l'eau osmosée faite chez soi reste la moins chère du marché, même avec 3 ou 4 litres de rejets pour 1 litre d'eau osmosée surtout pour un petit volume. Je viens d'acheter un petit osmoseur de 190 litres/24 heures et ça reste très abordable. Tu devrais y penser.

Merci à toi pour ton message !
Je possède déjà un osmoseur, je l'avais acheté suite à mes interrogations sur le type d'eau a utiliser mais... J'ai peur de la facture d'eau ! Pour le 140L, j'aurai dû faire couler 560L ! Sans compter les 24h de rodage. C'est assez impressionnant ! :##10:
De plus, il faut être en mesure de pouvoir la stocker dans des réservoirs adapté. :##22:

J'avais aussi un soucis concernant le Manado, lorsqu'on le lave à l'eau de conduite il absorbe pas mal de minéraux puis relâche tout dans l'aquarium, ce qui fait monter le GH. Donc en utilisant uniquement de l'eau osmosée, le Manado aurait tout simplement gâché les paramètres de l'eau.
On peut aussi nettoyer le Manado avec de l'eau osmosée mais là c'est vraiment du gâchis + il faut une grande quantité d'eau pour nettoyer le Manado car très poussiéreux.

C'est pour ça que j'ai trouvé plus judicieux de démarrer le bac avec de l'eau en bouteille !
Peut-être que par la suite j'affinerai les paramètres de l'eau avec de l'eau osmosé mais ce ne sera qu'avec des petites quantité d'eau ! :##27:

Lancement d'un 140L Amazonien pour Apisto

Salut tout le monde ! :##06:

Suite à l'achat d'un petit bac d'occasion j'ai décidé d'en faire un bac type amazonien pour y accueillir quelques Apisto avec quelques Characides !

Pour commencer, j'ai dû complètement remplacer l'ancien éclairage par un nouveau système composé d'un simple ballast + 2 barres Leds, fabrication maison !





Après calcul, une seul barre led's ne serait pas suffisant pour obtenir un éclairage moyen/fort, donc j'en rajoute une ! .





J'ai donc, 277 leds + un néon en T8.
Théoriquement je devrai avoir 3324 Lumens pour les 2 rampes Led's + 1200 Lumens pour le néon T8.
4524 Lumens en tout pour 140L soit 32 Lumens par litre d'eau.

_______________________________________________________________________________________

L'eau ! La vrai Source de mes tourments :##05:

Pour respecter ce biotope et pour avoir une eau adapté à ma future population je dois avoir une eau particulièrement douce, le Hic, ma sortie de conduite ne me donne qu'une eau très dure !
J'ai d'abord pensé à l'eau osmosée mais c'est une solution qui risque de me coûter plus chère qu'autre chose :##18:  La première Animalerie se trouve à 20km et limite l'eau osmosée a seulement 30L par semaine...
Les osmoseurs aussi ne sont pas rentable, 1 litre d'eau osmosée pour 4 litres de rejet... :##22:

Au final j'ai quand même trouvé une solution à mon problème ! L'eau en bouteille :##06:
Mon choix s'est porté sur l'eau de source grand Barbier,  PH:7.3 - GH:1.5 - KH:1.5 - NO3:0.5
Ça m'a coûté 18€ pour remplir entièrement l'aquarium. Autant dire que pour les simple changements d'eau de 10% ça ne va pas me ruiner !

Bon allez, on commence !

Sol complet Manado + divers racines. Par la suite j'ai aussi ajouté pas mal de pierres non calcaire que j'ai ramassé dans la nature.






J+2


Test de l'eau:
T°: 25°C
PH: 7
KH: 4
No2: 0,1 (Début du pic de nitrite)
No3: 1
Fe: 0,002
Co2: 12mg/L

(  :##12: Pas encore de test pour les duretés !)

Depuis quelques jours je subis pas mal d'invasion d'algues + moisissure sur les racines mais rien de bien inquiétant:




J+14:



J+18: note: par rapport à la photo précédente, la Bacopa au fond a gauche a explosé en terme de croissance, pourtant il n'y a que 4 jours qui sépare les 2 photos  :##06:
Ps: l'eau est un peu trouble car j'ai fais un peu de ménage (algues + moisissure).



Il ne me reste plus qu'a attendre la fin du cylcle, ajuster les paramètres pour mes futurs occupants et c'est parti ! :##17:

N'hésitez pas à posez vos questions !

Barbus cerise et reproduction

Bonjour,

J'ai en ce moment un couple de barbus cerise, et depuis environ une semaine ces deux la se titillent beaucoup mais je ne vois toujours pas d’œufs sur les parois ou ailleurs...

Pensez-vous que j'ai une chance de voir un jour des alevins (je sais que leur reproduction n'est pas évidente) ou dois-je patienter encore ? :##22:  

Sachant que je n'ai pas de bac de ponte...

Naissance d'un bac de repro pour TWB

Bonjour

Comme promis à cory29.
Je vous montre ma méthode pour faire un bac de reproduction pour nos crevettes d'eau acide.
Je compte y mettre des king kong, panda, red ruby, red wine, et des pinto.

J'ai donc réuni une bonne partie du matériel.
Hier j'ai été acheté deux gros sac d'ADA 1 amazonia et 1 amazonia powder :##06:

Je pense qu'il est possible de réaliser cette aquarium (un dennerle de 35 litres) avec deux petit sac d'ADA de 3 litres.
Mais plus il y en a, plus l'aquarium va duré longtemps. j'ai donc pris 2 sac de 9 litre  :##08:

Pour ne pas vous tromper vous pouvez faire un calcule simple  :#02#:
Ex: Pour le pouzzo.
L'aquarium fait 40cm sur 32cm donc longueur 40 foix la largeur 32 = 1280 cm2 foix la hauteur 3cm = 3840 cm3 = 3.84 litre
Il faut 3.8 litre aussi pour l'ADA Amazonia
Et 2.56 litre pour le powder

j'ai aussi nettoyer l'aquarium qui en cours de séchage.
Cette aquarium est pas bien fermer et est sujet à l'évaporation.
je compte donc rajouter une vitre en verre, qui fait exactement les dimension de l'aquarium.

La lumière fait 2x11w des fluocompacte de chez dennerle.

La pompe à air est une oxypro150 de chez aquael.

j'utilise un filtre exhausteur double.

Il me manque plus que le pouzzolane que je vais aller chercher cette après midi.

Photos




Je vais lancer l'aquarium demain le temps qu'il sèche bien  

Je vais donc demain, édité ce beau et long message  (que j'ai rédigé sur le post Repros chez les logemanni) :#02#:  avec des photo pour chaque étape de la réalisation.






Liste :

1 Un aquarium de 20 litres minimum avec un maximum de surface au sol.
Et fermer si possible, pour éviter l'évaporation et donc les changement de paramètre.

2 Une lumière adapté avec une température de couleur proche des 6500 Kelvin. (blanc blanc :##06:  )
D'une puissance de 1 watt pour 2 à 3 litres d'eau (EX pour un 60 litre. Au max 60L/2= 30w au minimum 60L/3= 20w) valable pour les tube néon et fluocompacte.

3 Un ou plusieurs filtre exhausteur. selon la dimension de l'aquarium.
1 filtre jusqu'à 30 litre.
2 filtres pour + de 30 litre.

4 Une pompe à air avec une puissance adapté au nombre de filtres.
Avec un tuyau d'air souple.

5 un chauffage adapté au volume de l'aquarium (1watt par litre d'eau)
Avec un thermomètre.
Viser entre 21c° la nuit et 23C° le jour.

Voilas pour la partie technique.
Ensuite voici la composition du sol que j'utilise.
Je vous mes un lien de chaque produits en dessous.

1 Du ADA 100 bacter.
http://www.skaii-and-shrimps.fr/bacteries-et-complements-de-sols/158-ada-bacter-100-100g.html

2 Du pouzzolane de chez truffaut. ( le sac bleu uniquement )
Il a un Ph de 5.5 et une conductivité électrique de 3ms c'est écris sur le sac.
http://www.truffaut.com/produit/pouzzolane-calibre-7-15-sac-30-litres/43103/25334

3 Du sol technique ADA new amazonia.
http://www.skaii-and-shrimps.fr/sols/10-ada-aqua-soil-new-amazonia.html

4 Du sol technique ADA amazonia powder.
http://www.skaii-and-shrimps.fr/sols-techniques-cantonensis-bee-taiwan-bee/453-ada-aqua-soil-amazonia-powder.html

Voilas pour la composition du sol.
Ensuite il faut quelques + pour le bien être des crevettes, et de votre aquarium.

1 Une (ou des) pierre non calcaire. Perso j'utilise de l'ohko stone
Mais vous pouvez utiliser celle qui vous plais le + du moment qu'elle n'ai pas calcaire.

2 Une (ou des) racine neuve ( Pourquoi neuve? par ce quelle va cracher du tanin.)

3 Une (ou des) plante sans racine. Comme de la mousse de java par exemple.
Attention faite très attention aux plantes que vous allez mettre dans votre aquarium. Elles ne doivent contenir aucune algues ou parasites. car il sera très difficile de s'en débarrasser.

4 Un oxydator mini.

Voilas pour le matériels.
Ensuite il vous faudra préparer tous sa.

Commencer par nettoyer l'aquarium avec de l'eau claire du robinet
Surtout n'utiliser aucun produit pour le nettoyer.
Retirer vos bagues, chevalières, montre, ou objets qui pourrait rayer l'aquarium.
Utiliser un morceau de ouate neuf pour frotter ou une éponge douce neuve (qui ne raye pas)
Aider vous d'une serviette propre pour poser votre aquarium dans la baignoire ou dans le bac à douche pendant cette opération.
Une fois nettoyer rincé l'intérieur avec 1 ou 2 litre d'eau osmosée. sans essuyer.
Vous pouvez essuyer l'extérieur avec un chiffon doux ou du papier essuie tout, toujours sans utiliser de produit.

Si l'aquarium a déjà servis: laisser le sécher 2 à 3 jours dans une pièce sèche et chaude.
Cette opération va permettre de tuer les algues ou parasites qui se cache entre les fissures des joint.

L'instalation

1 Placer votre aquarium dans une pièce ou la température est stable. Les TWB supporte peu les grosse chaleurs. (pas près d'une fenêtre ni près d'un radiateur)
Et dans un endroit sombre (pas près d'une fenêtre)  :#02#:



2 Commencer par saupoudrer le fond de votre aquarium d'ADA 100 bacter  :#02#:





3 Verser une couche de pouzzolane d'environ 3cm d'épaisseur
Vous pouvez utilisez un broc pour vous aider.  :#02#:





4 Verser doucement de l'ADA new amazonia sans le mélanger au pouzzolane de manière a ce que cela forme deux couches distincte.
Faite une couche d'environ 3cm d'épaisseur  :#02#:



5 Faite de même avec l'ADA amazonia powder. Verser doucement pour faire une couche d'environ 2cm.  :#02#:



Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci :#02#:



6 Remplissez votre aquarium avec une eau ossmosée uniquement. (la plus acide possible)
Sans ajout de sel (gh+)
Vérifier la conductivité électrique de l'eau avec laquelle vous aller remplir votre aquarium, avec un condutivimètre.
Elle ne dois pas dépasser les 40µs
La elle est à 8µs  :#02#:



Utiliser une assiette plate pour éviter que les sol ce mélange.  :#02#:



7 Rincer et nettoyer le ou les filtres avec de l'eau claire du robinet.
Ainsi que le chauffage.
Utiliser le morceau de ouate que vous vous étiez servis pour frotter ou l'éponge douce (qui ne raye pas)
Une fois nettoyer, égouttez les bien avant de les installer.
vous pouvez aussi installer la lumière.  :#02#:



Voila pour l'installation.
Ensuite ont passe à la partie la plus chian.. les 4 changement d'eau  :##22:

Une fois que tout est installer.
Laisser tourner votre aquarium 2 jours, et changer 1/3 d'eau, du volume totale de votre aquarium (ex: pour un 60 litre il faut changer 20 litre)

Utiliser uniquement de l'eau ossmosée pour remplir votre aquarium. (la plus acide possible)
Sans ajout de sel (gh+)

Répéter cette opération une fois par semaine 4 fois en tout.
Voilas pour la partie chian..  :##24:

Ensuite après un mois de changement d'eau intensif  :##15:
Vous pouvez introduire le ou les pierres et racines préalablement bouillie dans de l'eau osmosée.
Ainsi que des lentilles d'eau, pour aider le cycle des nitrites et nitrates à passer.
Vous pouvez ajouté des produit naturel comme des feuilles de catappa , quelques fruits d'aulne et des graines de moringa ouverte (couper en deux) par exemple.  :#02#:



Laisser tourner votre aquarium sans rien toucher pendant 2 semaines.
Le temps que les paramètres ce stabilise.

Après les 2 semaines tester la conductivité électrique de votre eau.
Elle devrait être proche des 110µs avec ces paramètre :#02#:
Attention si vous avez pas le même aquarium ou que vous ne mettez pas les même quantité de sol vous n'aurez pas forcement environ 110µs

Température 23c°
PH moins de 6.4
GH moins de 5
KH zéro
NO2 zéro
NO3 zéro
Conductivité électrique environ 110µS

Si vous avez des résultats plus bas ajouter un peu de sel GH+ pour monter à 110µs pour les CRS et CBS n'hésitez pas à monter à 170µs pour les TWB.
Uniquement si vos nitrites et vos nitrates sont à zéro sinon patienter.
Pour cela diluer un peu de sel gh+ dans 1 litre d'eau osmosée puis verser le tout dans l'aquarium et patienter plusieurs heures que les paramètre ce stabilise, avant de reprendre la conductivité de l'aquarium.
Attention beaucoup de personne utilise beaucoup trop de ses sel.
Il faut y aller avec la pointe d'un couteaux.

Après avoir vérifier vos paramètre.
En ayant pris soin qu'il n'y a plus de nitrite ni de nitrate.
Ci cela est le cas vous pouvez introduire les premier vivant ( plante et mollusque )

Je vous conseille d'introduire de la mousse de java (sans algue ni parasite) et 2 mollusques dans votre aquarium.
1 le planorbe. (Planorbarius corneus)
il va servir à manger les surplus de nourriture
2 la patelle d'eau douce. (ferrissia fragilis)
pour nettoyer les vitres

Après avoir introduit les premier vivant (plante et mollusque) patienter 2 semaine en prenant soin de nourrir vos premier pensionnaire (planorbe) avec un stick à crevette par exemple.
C'est deux dernières semaine sont crucial pour permettre à la micro faune qui est indispensable de s'installer.

A partir de ce moment la ont ne fait plus de changement d'eau.

Après 2 mois d'attente et après avoir vérifier vos paramètre ( PH GH KH NO2 NO3 µS)
Vous pouvez introduire vos première crevettes. :##20:
Mais avant tout il faut comprendre vos crevettes et comment marche un sol technique

Nos crevettes vivent a l'état naturelle vers hong kong
Dans des rivière avec peu de courant, peu profonde, dans une eau très acide sans métaux, charger en tanin des feuilles en décomposition.

Petite vidéo



Le sol technique absorbe tous les minéraux et métaux de l'eau de l'aquarium.
Il absorbe le KH (les carbonate) qui est nocif pour nos crevettes
Et le le GH qui contenir les minéraux nécessaire à la construction de la carapace de nos crevettes.
Le but du sol technique est de stabiliser les paramètre de l'aquarium.
je m'explique

°Lors ce que l'ont verse de l'eau à -30µs dans l'aquarium, l'eau qui est acide va dissoudre une partie des minéraux dont est composer le sol pour ce minéralisée.
D'ou les 110µs que vous avez trouvez malgré les 4 changement d'eau à -30µS

°Par contre si je mes du sel GH+ dans l'aquarium le sol va en absorber un partie jusqu'à atteindre une osmose entre les paramètre de l'eau et la capacité du sol à absorber les minéraux.

°conclusion Si je mes des minéraux le sol va en stocker une partie. (le sol va faire baisser les paramètre)
Si je mes de l'eau acide. l'eau va dissoudre les minéraux stocker par le sol. (le sol va faire monter les paramètre)

C'est phénomène d'absorption et de dissolution des minéraux dans le sol, sont lent.
Donc faite très attention à ce que vous mettez dans votre aquarium.
Ne mettez pas trop de sel car vous allez diminuer la durée de vie de votre sol, et il sera très difficile de revenir en arrière.

j'en utilise quand je me sépare de quelques crevettes.
A force de mettre de l'eau à - de 30us la conductivité descend.
Un jours je suis descendu à 100µs j'ai donc mis du sel GH+ dans l'eau que j'ajoutais pour remonter entre 110/130µs

°A savoir. Plus l'eau est acide. Plus le sol technique va durée longtemps.

Mes petit conseille.

1 Tester toujours la conductivité électrique de l'eau que vous mettez dans votre aquarium.

2 N'utiliser jamais de produit chimique. voici une liste des produit que je m'interdit.
°Pas de produit à vitre. pour nettoyer la vitre j'utilise un mouchoir humide
°Pas de bougie odorante
°Quand vous nettoyer le sol de la pièce ou se trouve l'aquarium. couper votre pompe à aire et ouvré grand les fenêtres.
°Ne vous parfumer pas dans la même pièce. Utiliser votre salle de bain
°Pareille pour le verni les filles. il contient un dissolvant nocif.
°Faite attention les filles. Entre votre parfum, phare à paupières, mascara, rouge à lèvre, fond de teint, crayon pour les yeux, crème pour les main, verni à ongle et j'en passe. C'est + de 100 produit chimique que vous avez sur vous.
°Ne caresser pas votre chien ou votre chat (qui a de l'anti puce ultra nocif pour les crevettes) avant de faire une opération sur vos aquarium
°introduisez aucun métaux dans votre aquarium ( sauf exception exemple les pince à planter qui ne reste qu'un instant)

3 Ne nourrissez pas trop vos crevettes. si le stick est toujours la et personne pour le manger, retirer le.

4 Une fois les premier vivant (plante, mollusque, micro faune) installées ne changer jamais brusquement les paramètre en versant plusieurs litres d'eau dans l'aquarium par exemple.
C'est valable aussi pour la température. n'ouvrer pas grand les fenêtres en plein hiver.
Utiliser le goutte à goutte pour remplir votre aquarium.
Les crevettes n'aime pas les changement de paramètre.
évitez les trop gros changement d'eau. ou les changement d'eau trop fréquent
Faite votre rajout d'eau en plusieurs jours, avec une pause entre les deux jours, si cela le demande.
Ajouté 4 cm d'eau dans mon 80 litre me prend environ 4 jours ( et oui :##15: )
J'essaie de reproduire ce que fait la nature  

5 Mettez le moins possible vos main dans l'eau.
Perso j'ai fait monter le niveau du sol au maximum pour faire un maximum d'opération avec une pince à planter sans mettre les main dans l'eau.

6 Rincer vous toujours les mains avant de mettre les main dans l'eau de l'aquarium
Avec simplement de l'eau du robinet chaude (sans savon) et ne vous les essuyer surtout pas sur le chiffon de la cuisine, qui sert a essuyer la vaisselle, par exemple. perso je ne les essuie même pas.
Si vos mains sont vraiment très sale (qu'ont dirais des pieds) alors utiliser du savon liquide pour laver vos main et surtout rincer les bien à l'eau claire et chaude du robinet.

7 Je ne le répèterais jamais assez. mais faite attention avec les sel GH+
Perso je n'en est utiliser qu'après 6 mois.
A force de vendre des crevettes et de remettre de l'eau à 18/30µS mes paramètre ont baissé
Du coup quand je remet de l'eau après une vente, j'en met une pointe de couteau dans un broc d'eau d'un litre avec de l'eau osmosée pour faire monter l'eau que je vais introduire entre 100µs et 110µs
Et je l'introduis ensuite au goutte à goutte.

8 faite attention si vous avec plusieurs aquarium et que l'un d'eux va mal.
A ne pas introduire le problème (exemple: algue, parasite ou autre) dans un de vos autre aquarium
Faite attention aux outils que vous utiliser comme l'épuisette ou une pince à planter ou un bout de ouate qui sont un bon moyen de transport pour coloniser vos bacs sain.

9 Si vous avez un doute sur un produit ou un décor ou quoi que ce soit qui va être introduit dans l'aquarium, ne le mettez pas.
Je dit toujours à mon pote qui a récupéré mes TWB. Quand il y a un doute, y a pas de doute. Ne le mes pas.

[Tutoriel] Pourriture des nageoires du Betta Splendens

Les pourritures des nageoires chez les betta sont une maladie très récurrente exprimée par les aquariophiles. Elle se caractérise par un effilochement des nageoires. Le bout des nageoires prendra souvent une couleur, blanche, marron, grise ou brunâtre, qui est symptomatique de bactéries nécrophages (Flexibacter / Flavobacterium, Aeromonas, Vibrio sp. et Pseudomonas sp. principalement)

Wikipédia :

• Bactérie Flexibacter (Santos Soriano 1945)
  
• Bactérie Flavobacterium (Bergey et al., 1923)
  
• Bactérie Vibrio (Pacini, 1854)
  
• Bactérie Aeromonas (Stanier, 1943)
  
• Bactérie Pseudomonas (Migula, 1894)
  

Je me permets d'écrire ce tutoriel, pour mettre en garde, sur d'autres tutoriels sur internet qui sont discutables et pas assez documentés.
Un tutoriel qui n'explique pas les causes et les fondamentaux, et de surcroit sans sources scientifique établies, est à prendre avec des pincettes.
Les tutoriaux exprimant qu'il ne faut que du gros-sel et de la Cattapa, sont légions sur internet. Sauf que dans 90%, les aquariophilies qui les ont écrit, ne savent pas les principes actifs du gros-sel, de la cattapa, et savent encore moins le fonctionnement corporel d'un betta. Expliquez à autrui qu'il faut tel ou tel truc, sans avoir la moindre idée de l'impact sur l'organisme du betta et de comment cela marche, c'est dangereux. Comme toute maladie sur un être vivant, il faut prendre toutes les précautions d'usages et de renseignements. Manipuler une maladie et des médicaments ne sont jamais anodins. Nous atteignons les sommets du drame pour certains autres tutoriaux, si ces personnes avaient lu des articles scientifiques : La cattapa et le gros-sel ne servent strictement à rien, face à des bactéries multi-résistantes qui font des dégâts irrémédiables en moins de 1 à 6 jours sur les organes internes, qui composent au moins 30% des cas étudiés.

Je vais tâcher de vulgariser ce tutoriel, sans trop rentrer dans le détail scientifique. Il faut que cela reste accessible à tout le monde.

La pourriture des nageoires est un fléau. Les causes peuvent être diverses. Je vais tâcher de les énoncer, puis de donner des solutions.

Sommaire :
I - LES ANIMALERIES
II - LES DÉCORS MANUFACTURÉS ET ARTIFICIELS
III - LA NOURRITURE
IV - L'ENVIRONNEMENT DU BETTA
V - LES SONS, LES BRUITS ET LES ONDES
VI - LE FONCTIONNEMENT D'UNE POURRITURE DES NAGEOIRES
VII - TRAITEMENT
VIII - CONCLUSION


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I - LES ANIMALERIES
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Articles scientifiques :

1. Health survey of aquarium fish in Swedish pet-shops, by T. Hongslo and E. Jansson, 2009
   Source : https://eafp.org/download/2009-Volume29/Issue%205/Bulletin%20295-3.pdf
   
   
2. Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella spp. in Pet Mammels, Reptiles, fish aquarium and Birds in Trinidad, by N.Seepersadsingh and A.A.Adesiyun, 2003
   Source : https://www.researchgate.net/profile/Abiodun_Adesiyun/publication/8921760_Prevalence_and_Antimicrobial_Resistance_of_Salmonella_spp_in_Pet_Mammals_Reptiles_Fish_Aquarium_Water_and_Birds_in_Trinidad/links/5410b5fa0cf2f2b29a4114b7.pdf
   
   
3. Fungal Infections in Some Economically Important Freshwater Fishes , (2012)
   by Zafar Iqbal*, Uzma Sheikh and Rabia Mughal
   Source : https://www.researchgate.net/profile/Zafar_Iqbal25/publication/262372880_Fungal_infections_in_some_Economically_Important_Freshwater_Fishes/links/02e7e5376572dea284000000.pdf
   
   
4. Bacterial Flora of Aquarium Fishes and Their Shipping Waters Imported from Southeast Asia (2012)
   E. B. Shotts Jr., A. L. Kleckner, J. B. Gratzek, J. L. Blue
   Source payante : http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/f76-089
   
   
5. Occurrence of potential pathogens in water containing ornamental fishes (1974)
   KH Bartlett - Applied microbiology, 1974 - Am Soc Microbiol
   Source PDF : http://aem.asm.org/content/28/1/35.full.pdf
   Source HTML : http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0039971
   
   
6. Myxozoan parasites disseminated via oligochaete worms as live food for aquarium fishes: descriptions of aurantiactinomyxon and raabeia actinospore types (1974)
   SL Hallett, SD Atkinson, C Erséus… - Diseases of aquatic …, 2006 - int-res.com
   Source : http://www.int-res.com/articles/dao2006/69/d069p213.pdf
   
   
7. Vibrio infection in tropical fish in a freshwater aquarium (1971)
   MA Hacking, J BUDD - Journal of wildlife diseases, 1971 - BioOne
   Source : http://www.bioone.org/doi/pdf/10.7589/0090-3558-7.4.273
   
   
8. Iridovirus disease in two ornamental tropical fresh-water fishes: African lampeye and dwarf gourami
   C Sudthongkong, M Miyata, T Miyazaki - Diseases of aquatic …, 2002 - int-res.com
   Source : http://www.int-res.com/articles/dao2002/48/d048p163.pdf
   (PS : très intéressant, car il parle également de maladie commune aux Gourami Leeri et Gourami nain, transmissibles au betta.)
   
   
9. Recommendations for control of pathogens and infectious diseases in fish research facilities (2012)
   ML Kent, SW Feist, C Harper...etc..
   Source : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc3270489/
   (PS : très intéressant, car il a été émis par l'organe sanitaire du Gouvernement Américain - équivalent ANSM Français- suite à de très gros problèmes sanitaires sur les poissons en animaleries, qui ont eu un très mauvais impact pour des chercheurs qui commandaient en animalerie pour d'autres recherches : résultats tronqués et faussés)
   
   
10. The Aquarium Trade as an Invasion Pathway in the Pacific Northwest (2011)
    Angela L. Strecker, Philip M. Campbell & Julian D. Olden
    Source HTML : http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1577/03632415.2011.10389070
    Source PDF : http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1577/03632415.2011.10389070
    

Les articles sont en anglais et parlent de la mortalité dans les animaleries. En Europe, il y a une petite dizaine de grossistes qui inondent toutes les animaleries européennes. Donc de très fortes chance qu'un poisson en Suède (1), soit le même qu'en France. A relativiser, car c'est en 2009 et en Suède, mais n'en relève pas moins, notre impression générale sur les animaleries de France. Bien que les normes sanitaires ont peut-être évoluée, nous pourrions être très loin de la réalité sur le nombre de morts réels et les dangers pour nos aquariums.

Dans cette étude (1), il est à noter qu'entre 50% et 77% des poissons sont infectés. Il est à noter 239 maladies pour 120 poissons. En moyenne, chaque poisson est porteur de 2 maladies. A prendre en compte que 23% à 50% des poissons sont sains, donc le nombre de maladies montent à  3, 4 voir 5 sur 1 seul poisson malade. L'attitude extérieur de bonne santé du poisson ne garanti rien. En effet, dans "Pathalofical alterations in internal organ" (1), il y a 44 poissons sur 120 qui ont des altérations des organes internes dûes à des maladies/parasites/ou inconnues. Soit 1 tiers des poissons, dans un sale état interne. A noter que des ouïes ou branchies (organes internes) mal en point, sont aussi dues à de forts problèmes de maintenance. Le scientifique cite notamment du Cu, No2, no3 et NH4 trouvé dans 20 des 153 aquariums, en taux anormalement haut (surement surpopulation). Dont 1 aquarium qui crevait le plafond avec 16.5 mg/l de No2. Le scientifique note aussi, un nombre assez impressionnant de bactéries acido-résistantes. C'est à dire résistante à tous les médicaments connus. Ces articles scientifiques expriment, que pour certaines maladies à cycle long d'incubation, il faudrait en théorie pousser la quarantaine jusqu'à 8 mois pour tous les poissons. Oui, ouille !  :##22:

J'ai complété par d'autres d'autres articles scientifiques de part le monde, qui ont les mêmes problèmes. De l'Australie, aux Pakistan en passant par les USA ou le Brésil, toutes les animaleries au monde ont des maladies de façon généralisée. Mais aussi pour donner un maximum de tableaux et graphiques de maladies disséminés dans ces documents, afin que vous vous rendiez compte que les maladies des animaleries en Europe, sont communes à tous les pays du monde.

Belle soupe de maladies! Si nous essayons de transposer ces chiffres sur les animaleries Française lors de nos achats, cela exprime qu'entre la moitié et les 3 quarts des poissons achetés seront malades ou auront leur temps de vie réduit.

Y-a-t-il une solution à cela ? Pas énormément. Pour détecter une maladie, il faudrait en théorie des examens à la fois extérieur et intérieur. Or pour faire des examens intérieur, cela passe forcément par l'euthanasie pour une autopsie. Or cela n'est clairement pas concevable dans le cadre de poissons rare et cher. C'est encore plus vrai, pour les poissons d'eau de mer, qui peuvent frôler les 1000 Euros par individus. La médecine des poissons a un énorme retard, et il existe peu de remèdes. Beaucoup de bactéries résistantes, et aucun remède. Un bon 90% des maladies communes se déclare sous quarante jours. Mais on ne peut pas nier l'existence de maladies qui se déclarent bien au delà de 40 jours. Un exemple de 8 mois est cité. Or il n'est pas concevable économiquement pour la chaîne piscicole et animalière de devoir faire des quarantaines de 8 mois, avant de vendre.

Imaginez-vous un peu, si nous devions attendre 8 mois pour avoir notre poisson commandé. Aucun aquariophilie n'accepterait cela. Un délai d'attente de 2 à 3 mois, n'est pas rare pour les poissons sauvages, et c'est vraiment la limite que le client très passionné et très averti acceptera. 8 mois à devoir attendre de peupler nos aquariums, cela deviendrait du délire, même pour les plus patients et avertis d'entre nous. Mais dans les faits scientifiques absolus, c'est pourtant ce qui devrait être logiquement fait, si nous ne voulons pas de maladies qui ravageront nos aquariums à terme.

Un dernier point, très méconnu qui ne va pas plaire : en cas de pourriture des nageoires, votre portée d'alevins devra surement être euthanasiée et sacrifiée. Étude scientifique (7) : pour une bactérie vibrio mise en test sur des cochons d'Indes, il y a une transmission au fœtus dans 100% des cas. A relativiser, car fait sur un petit échantillon statistiques. Il y a une suspicion raisonnable que les bettas, soient pareil. Le point moyen de non-retour d'une chance de guérison se situe entre 14h et 144h, après la déclaration de la maladie. Cela pourrait en partie expliquer pourquoi les pourritures des nageoires sont si persistantes dans la filière piscicole et animalière.


Solution : Aucune, hormis de vous dire que sur 2 poissons achetés, 1 mourra de toute façon par une maladie ou aura son temps de vie grandement réduit. Vous aurez en moyenne 50% de pertes, indépendante de votre volonté. Il vous faudra prévoir de doubler votre budget.

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Raccourcis sommaire :
I - LES ANIMALERIES
II - LES DÉCORS MANUFACTURÉS ET ARTIFICIELS
III - LA NOURRITURE
IV - L'ENVIRONNEMENT DU BETTA
V - LES SONS, LES BRUITS ET LES ONDES
VI - LE FONCTIONNEMENT D'UNE POURRITURE DES NAGEOIRES
VII - TRAITEMENT
VIII - CONCLUSION
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"Le plus grand aquarium du monde" : un sacré scandale

Y a quand même trop de zones d'ombres.

On ne sais pas si la construction de l'aquarium et la maintenance des poipoi étaient de la même entreprise.

Quoiqu'il en soit quel gâchis :##22:

Juwel Rio 400 - Type Amazonien

Pour les crevettes c'est tes poissons qui les mangeront :##17: donc pas la peine dit penser uniquement pour cela :##22:

Pour tes plantes elles supportent toute l'eau tiède

Pour l'éclairage c'est beaucoup trop.
Descend à 6h par jour et par rampe. Et pas 6h12h 12h18h :##17: en gros tu mets 1/2 heure de décalage entre les 2
Sinon tu vas envahis d'algues :##17:

Après tu monteras de 30mn toute les semaines si tu ne vois pas trop d'explosion d'algues

Juwel Rio 400 - Type Amazonien

Cela peut durer 6 mois :##22:
Mais en gros oui... Le bac devrai s'équilibrer et donc tu auras moins ou pas d'algue
Mais après tu as un équilibre à trouver pour que les algues dépérisse alors que les plantes poussent

Et suivant les vacances c'est différent
Mais en gros c'est : temps et qualité d'éclairage/ changement d'eau / engrais pour les plantes / co2 pour les plantes exigeantes

Les crevettes peuvent aidées mais vu ta population faudra éviter :##17:

eau bonne pour rami???

Bonjour,

je viens vers vous pour savoir si les paramètres de mon eau sont bons pour accueillir des ramirezis et autres nez rouges, corydoras etc...
je lis un peu tout sur le net et ne sait pas trop quoi penser quand  à mes objectifs de population dans mon 175L encore en cours de cyclage (demarré il y à 3 semaines, pas encore de pic de nitrites...  :##22:
voici les paramètres de ce matin:

t°: 25°C
PH: un peu moins de 7.5
GH: 5
KH: 6
NO2: 0.05
NO3: 1
NH4: 0

je souhaite vraiment partir sur ces poissons que je trouve magnifique!!! alors merci pour vos renseignements!

54l Carinotetraodon Travancoricus

Bonjour,
J'ai enfin trouvé comment redimensionner des photos et je peux donc vous mettre des photos de mon bac nettement plus belles que celles misent précédemment !  :##06:

Le bac de face:


Qui dit Tétraodon dit escargot, ils ont donc leur petit chez eux. C'est un vieux bac dans lequel on mettait justement les escargots quand on était plus petit:  :##22:


Le côté droit:


Le côté gauche:


Il y a des plantes qui sont trop grandes et qui poussent en surface, et je ne sais pas s'il faut que je les coupent:

Alors, normalement j'aurai l'eau osmosé dans pas longtemps, le temps que mon père rentre du travail. Quand je l'aurait je vous mettrez les paras après un ajout de 20L d'eau osmosé.  :##27:


Alors, mon père est revenu avec 20L d'eau osmosé, je les ai mit et mes paras donne ça:
NO3 <0.05 mg/L
NO2 <0.01 mg/L
pH 7.7
GH 6    (il faut que je trouve comment l'augmenter)
KH 5    (pile ce qu'il fallait, mais ça a baissé mon GH)
Fe <0.02

Voila, ma question est maintenant --> Comment augmenter le GH mais pas le KH ?  :##06:

[TERMINE] décor en résine époxy pour un bac 270 L

Bonjour, Cela fait déjà un moment que je parcours les différents sujets de votre forum sans avoir pris le temps d'y participer un peu. Donc, chose faite.
Votre Forum m'a donné l'envie de me lancer dans la fabrication d'un décor en résine époxy, j'ai donc commencé, il y a quelques mois, la réalisation de ce projet.
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Matériel utilisé:

DECOR:
-2 plaques de polystyrène extrudé de dimension 120/60/8 : 8€/plaque
-2 bidons de résine époxy 123 avec durcisseur : 37€/bidon
-3 tubes de peinture acrylique (noir, blanc, terre) : 6€/tube
-1 bombe de mousse polyurethane : récup
-3 sachets de 5 pinceaux : 5€ /sachet
-1 sac de mortier prise rapide : 10 €
-1 sac de "map" (plâtre) : récup
-2 mètres de tube pour aquarium : 10 €
-12 pots d'ile flottante (vide) : récup
-1 tube de colle à bois : 4 €
-1 tube de silicone aquarium noir : 18€

TOTAL: 165€
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AQUARIUM:
-1 cuve 100/60/44 280L sur le bon coin :100 €
-2 mètres du film anti-uv sur Ebay : 30 €

TOTAL: 130€
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MISE EN ROUTE:
-2Kg de sel marin : 7€
-9L de sable : 18€
-1 Filtre charbon actif : 5€
-1 pompe de filtration interne : 32€
-1 chauffage immersible 100W : 18€
-1 densimètre : 2,5€

TOTAL: 79,5€
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Debut de fabrication: 17/03/2012
Fin de fabrication: 03/08/2012
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-J'ai commencé par enlever la décantation interne de la cuve à l'aide d'une spatule de plâtrier et de lames de cutter en les glissant entre le verre de l'aquarium et la décante pour pouvoir décoller tous le silicone (pas de photos).

-J'ai pris les cotes de l'aquarium pour découper les plaques aux bonnes dimensions.
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-J'ai choisi de perdre un peu de la place en faisant un emplacement où cacher tous les filtres et différentes pompes derrière le décor, à droite. Le tout est découpé grossièrement, fixé avec des cure-dents et de la colle à bois. Attention à respecter les cotes internes de votre cuve avec 1 cm de moins (place pour la résine). J'ai commencé à creuser la plaque, dans le milieu, pour créer l'emplacement d'une future cascade et d'un brumisateur.

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j'ai, ensuite, fabriqué le devant de la cascade ainsi qu'un rocher qui servira de plage aux futurs occupants. J'ai fixé le tous avec des cure-dents et de la colle à bois. Le trait en haut du décor représente la côte haute de ma cuve pour que je puisse fermer le couvercle. Je supprimerai ce surplus de plaque un peu plus tard. Penser à vérifier que vous pouvais toujours fermer votre cuve avec le décor mis en place..


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-J'utilise la bombe de mousse polyurethane pour arrondir les angles et boucher les différents trous autour des plaques. Le surplus en haut du décor a été suprimé au cutter.

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-j'ai supprimé le surplus de mousse, après séchage de celle-ci, à l'aide d'une lame de scie à métaux.

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-Je continus sur le sculptage des plaques en utilisant un gros tournevis plat et mes doigts.


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-Le sculptage est maintenant terminé! J'ai réduit, à droite, le décor au niveau de l'emplacement réservé aux filtres pour gagner un peu de place et de litre

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-Il me reste à incruster, dans le décor, toutes mes prises d'eau et de rejet à l'aide du tuyau pour aquarium. Je crée 3 récupérations d'eau (noire) et un de rejet (verte) qui arrive directement dans la caverne prévu pour accueillir le brumisateur et créer la cascade. L'ensemble part de l'endroit où seront mes filtres.

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-Les tuyaux sont fixés au décor par du silicone. A ne pas faire!! la résine n'adhere pas au silicone.
Sauf si votre silicone est recouverte par le ciment de votre décor par exemple ou par un autre produit qui permettra la pose de la résine. (ce que je n'ai pas fait  :##23: )

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-Je peux passer à la pause de mon ciment/map sur la façade du décor. Je l'ai étalé à la main et au pinceau.  Mettre des gants, le ciment produit des réactions violentes telle que le gonflement des mains. Boucher les entrées d'eau avec du coton, par exemple, pour que le ciment n'y rentre pas.

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-Une fois fini, après séchage.


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-Passons à la peinture. J'ai utilisé un vaporisateur pour étaler la peinture. J'ai commencé par diluer le noir, pour les ombres, et le vaporiser sur l'ensemble du décor, suivis par la terre de sienne avec le même procédé. J'ai ensuite utilisé le blanc pour faire ressortir les détaille de la pierre en utilisant un pinceau. Vous prenez un peu de blanc avec le pinceau, vous séchez ce même pinceau avec un chiffon et vous frottez le décor.

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-Le résultat ne me plaisant pas, j'ai réédité les applications de peinture à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'au final cela ne me plaise vraiment plus du tout mais soit totalement irréversible. :##22:

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-Preparation du plan de travail avant résinage: utiliser une vielle nappe plastique pour protéger votre table et une nappe absorbante pour éviter toute couleur sur le sol. surélever votre décor avec des tasseaux de bois ainsi que des bouchons de bouteille pour limiter la surface de contact avec le décor.

-Je passe, maintenant, à la pause de la résine.
Pour cela, j'ai utilisé des pots d'ile flottante comme récipient dans l'un desquels j'y ai Trace une marque: il me servira pour le dosage.
Mélanges 2 doses de résine avec 1 dose de durcisseur et appliquer la résine sur votre décor avec un pinceau. Travailler avec des gants et dans un endroit bien ventiler! J'ai réédité les applications de résine toute les 12h00, environ 5 couches devant et derrière.
Pour colmater les trous dans lesquelles les résines ne rentrent pas, j'ai utilisé de la gouache. Appliqué comme de la pâte et recouverte dans l'immédiat d'une couche de résine. Ça fonctionne très bien.

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-Afin d'éviter que la résine ne durcisse en faisant des gouttes, laisser sécher environ 1h00/1h30 après application et essuyer toutes les gouttes, la résine étant devenue pâteuse les gouttes ne réapparaîtront plus.

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-Je n'ai plus qu'à attendre le séchage final durant trois semaines


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-Durant la période de séchage, j'ai supprimé les pieds du futur meuble qui accueillera l'aquarium pour augmenter ça surface de contact au sol. J'ai aussi rajouté des petites équerres à l'intérieur du meuble pour le consolider


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-J'ai créé un tableau avec plusieurs prises de courant commander par une horloge électronique 3 contacts, à l'intérieur du meuble



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-Voilà! cela fait plus de 4 semaines que le décor est en mod séchage, j'ai donc decider de le rincer.

-Problème! après le rinçage, des traces de laitance blanche apparaît lors du séchage. J'ai tenté de trouver une reponce, a ce phénomène, sur different forum et voila ce qu'il en ressort: mauvais dosage résine/durcisseur, temps de séchage pas assez long ou pas assez frotté lors du rinçage. Je vais garder le décor ainsi et aviserai plus tard.



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-Le moment de vérité: est ce que le décor entre dans la cuve?
Oui, il entre parfaitement! Je n'aurai pas trop de silicone à mettre pour créer mes joints d'étanchéité." />
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-voici une vue du dessus et de coté qui donne un peu plus idée sur le volume qu'il restera aux poissons pour évoluer
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-Collage du décor a l'aide de silicone aquarium. J'ai apposé la matière sur le fond avant de le faire rentrer dans la cuve.

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-J'ai souhaité tester la solidité de l'ensemble en mettant en eau mon aquarium. Le tout a l'air de tenir et les joints silicone font leur boulot d'étanchéité. je le viderai prochainement pour le transporter à ça place définitive en espérant que le meuble supportera le poids total. Ci-dessous l'aquarium rempli avec 130 L.




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- Mes craintes se sont révélé être exacte après 3 jours de tests, une infiltration d'eau s'est produite au dos du décor. j'ai déterminé la zone d'infiltration sans, pour autant, trouver l'endroit exact ou le joint est à refaire. Peut-être que ce n'est que la pression de l'eau. Le collage résine, silicone ne me paraît pas très probant, facile à enlever, juste en grattant avec le doigt.




- La cuve est vide et la fuite repèrée (futur emplacement des pompes). Maintenant, plus qu'à attendre que l'eau s'évacue avant de colmater. Cela peut prendre pas mal de temps.






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-L'eau as enfin finit de s'écouler par la jointure défectueuse. J'ai donc colmaté en rajoutant un peu de silicone.

-L'aquarium a rejoint son emplacement définitif, avec l'aide du beau-père qui ma gentiment donner un petit coup de main à le transporter sur les 2 étages qui séparent le garage de l'appartement.

-J'ai acheté 9L de sable et 2 Kg de sel marin (eau saumâtre) environ 25€ l'ensemble. Le sable a été nettoyer et installé dans la cuve. Les entrées d'eau ont été obstruer par un filtre mousse au charbon actif, cela évitera au poisson d'entrer dans ces tuyaux.

-Je reçois toutes les pompes de filtration demain, j'effectuerai la mise en eau définitive demain soir.









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-Voilà, la mise en eau est effectuée, les pompes mises en route, le sel intégré. Plus qu'à attendre un petit mois avant l'introduction des poissons.








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N'ayant pas d'éclairage sur mon aquarium j'ai decider de me fabriquer une rampe LED pour un prix de reviens d'environ 60€.

Composer de 2 couleurs différentes, voila ce que donne l'éclairage après travaux:


Blanc chaud:


Blanc froid:


Blanc chaud et blanc froid:



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Un petit aperçu de mon aquarium, apres une année:





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je reviens vers vous aujourd'hui après 6ans d'absence car le dernier occupant (crabe africain) de mon aquarium est décédé, je viens donc vous faire un petit retour sur la cuve.

Le fait de mettre un crabe africain dans un décor en résine n'as pas été la meilleur des idées, le décor a réellement souffert de sa présence. En témoigne ces images:






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